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次快车继续向着山脉深处缓慢爬升，车门外满眼都是郁郁葱葱，雨林的空气清新无比。 斯里兰卡国土中央有山地，周围沿海地区环绕着宽阔的平原，间或有起伏的丘陵。这是大陆岛常见的地形，海南岛也大抵如此，区别只在于山区所占面积的比例。倘若以中国传统的打击乐器作为比较，海南岛像是一片钹，而兰卡——则是铙。 本地人挂在车门外吹风，游客在欣赏风景的同时也不忘拍照留念。有人以棍子将相机伸出到很远的地方，玩得不亦乐乎。 山坳里依稀隐藏着几户人家，勉强可供摩托车通行的羊肠小道神龙见首不见尾。在低处开垦出来小块平坦的土地，种植的莫非是锡兰红茶？ 茶叶是兰卡经济的支柱，总产量居世界第3位；其中绝大部分产品供应出口，中东和西欧是最大的市场。 岛屿中央的山区和半山区密布着锡兰红茶的种植园，以至于所谓的高山茶园，也成为兰卡一道亮丽的风景。从康提向南通往努沃勒埃利耶（NuwaraEliya）的铁路在高海拔山地上的茶园中穿梭，被誉为不可错过的美妙风景。 要说这里的风景，毕竟还是要差一些。 连接科伦坡和康提的公路基本取直，铁路向着北方绕过一些弯路，到了临近康提的路段却又是并行了。盘山公路在密林中穿梭，形成犀利的夹角；路肩上看似长满了枝繁叶茂的大树，下面却是深不可测的悬崖。 在这悬崖边上，还有间名叫“岩景”（Rockview）的餐厅。坐在最靠近悬崖的桌边，享受真正全方位视野通透的美景，感觉一定相当美妙。 这前不着村、后不着店的餐厅，还很受游客欢迎呢。 突兀在山谷对面的巨石，大概就是岩景餐厅这个名字的起源。岩石的轮廓并不十分清晰，岩缝中生长着树木而不是杂草；既看不到平坦的顶部，周遭也没有人类建筑的遗迹。 看来这块石头，也不是传说中的狮子岩。 阮早就听说锡吉里亚（Sigiriya）古城有座著名的狮子岩，出发前却忘了从地图上找到它的位置。只是无端地认为兰卡的古迹颇为集中，狮子岩也该在距离去康提的铁路不远的地方。于是阮这一路上一直在猜测，到底哪块石头才是。 之后通过比对地图才知道，原来狮子岩还在康提的北方，离开这里居然有多千米远！ 又过了两分钟，我们在这名叫卡杜加纳瓦（Kadugannawa）的小站停下。快车开进山区后，似乎突然变成站站停了。 小站有零星的乘客上下，高举提篮叫卖水果的小黑从一扇门走到另一扇门，目光审慎地扫视着从车窗里面伸出脑袋与他横眉冷对的乘客。 车站毗邻镇上最繁华的大街，街道南侧连片的违章建筑里几乎集中了小镇所有的商业，甚至还卖进口货。路轨旁边的水鹤新近还刷过油漆，表明蒸汽机车还会时常来这里走村串镇。在水鹤的上面直接装着水箱，铁路部门显然对镇上的供水系统缺乏信心。 到达佩拉德尼亚（Peradeniya）枢纽站，康提已是近在咫尺。主线从这里向南一直开到巴杜拉，从主线引出的马特勒（Matale）线，则通向阮此行的目的地——圣城康提。 站名以三种语言写成，右上角勉强可以辨识的数字，阮猜测是从科伦坡堡出发的里程。站名下方以英尺和米分别标注高度，车站的海拔差一些不到米。 按理说，海拔高度不应引起这样专门的 兰卡铁路公司并没有追求精确计算的强迫症，.38米，其实是习惯以英尺为单位的技术员——在计算器上按出来的。 出站后不远经过一座铁桥，滚滚洪流从桥下奔涌而过，河水呈现出浑浊的土黄色。 马哈维利河（MahaweliGanga）全长千米，是斯里兰卡最长的河流，流域面积占全岛的1/5。它从中部山地一路向下流淌，于岛屿东北部的亭可马里（Trin 佩拉德尼亚的自然环境优异，以河岸边的皇家植物园而闻名；这几棵亭亭如盖的大树后面，是历史悠久的佩拉德尼亚大学。 年，英国人将中国的茶叶引入兰卡，在皇家植物园播下第一颗种子。半个世纪后，英国种植园主趁咖啡生病的天赐良机，开始大量种植茶叶销往英国和世界各地。最著名的种植园主利普顿（ThomasLipton）甚至因此被英国女王授予骑士爵位，人称“茶先生”（Mr.Tea）。 经过两小时40分钟颠簸却充满新奇的旅程，次快车缓缓驶入康提车站。 康提号称兰卡第二大的城市，有超过10万居民。这里的火车站规模不小，比起科伦坡堡也不遑多让；而且这里的股道数量，似乎比科伦坡堡还要多。 俗称扬旗的臂板信号机虽然在中国已经几乎彻底消失，却仍然是兰卡铁路信号系统的重要部件。这个古董最大的优势，在于没电时也能照常工作；只需要像操纵提线木偶一样从调度室拉扯绳子，就可以切换。 扬旗白天以臂板，夜间以红绿色的玻璃显示信号；虽说信号的传播距离有限，不过作为出站信号机用——还是可以的。 次快车的终点站是巴杜拉，在康提短暂停留之后，它还要折返回到佩拉德尼亚枢纽站，再向南驶入高山茶园。 阮已到达目的地，于是背包下车，顺着月台往外走。经过列车中部的餐车，有小黑孩瞪着大眼睛紧张地向外张望。 兰卡的铁路客车几乎全部从科伦坡堡始发，路程最远的火车线路也不超过千米，开往巴杜拉的次已经算是长途列车。尽管里程不长，所用的时间却着实不短；在列车中部挂一节餐车，还是很有必要的。 考虑到兰卡的经济状况和群众的饮食习惯，餐车的生意自然可想而知。和中国一样，兰卡的餐车也常被当成座车使用——不过或许需要补上二等座的差价才行。 到达康提后要做的第一件事，是将回程的车票买好。阮出站后来到昏暗的票房，看看贴在墙上的时刻表。多亏僧加罗人和泰米尔人懂得数字，否则这张时刻表，岂不是要让阮当场晕倒？ 兰卡铁路经常调整时刻，大概比换内裤的频率还要高；连铁路职工都不了解具体情况，网上的信息更加是严重不靠谱。这幅像剪报册一样的时刻表发布最权威的信息，只有眼见为实才算数。 剪报上以花样繁多的字体贴满更改信息，甚至还有手写的！ 返回科伦坡堡的末班车于下午4点零6分出发，虽然不是城际快车，吃饭和去机场的时间倒也恰好合适。 作为兰卡铁路数一数二的大站，康提有多达5个售票窗口，显得颇有些张扬。人们却为何全部聚集在5号窗口面前，并且，还排起了大队？ 开放的4号窗口明白写着到所有车站的一等和二等座车，窗口里面也有人坐着；阮满怀希望地上前询问，小黑很干脆地用手一指——去隔壁窗口买票！ 既然不卖票，为什么你还如此嚣张？ 排队买到返回科伦坡的3张一等车票，一身轻松地开始康提之旅。刚从票房走出来，在车站的停车场看到一辆吉利熊猫。 在中国本土汽车品牌走向世界和影响世界的征程中，吉利是当之无愧的急先锋。如今，吉利已在包括兰卡在内的多个国家开设工厂。国内的吉利熊猫早就改用花费巨资征集的、更加国际化的新徽标，可在这里见到的，却依然是旧版的六个六。 对于中国汽车，从机场送阮进城的司机大哥看法很中肯。除了加速迟缓，偶尔自燃之外——还是不错的！ 兰卡常年湿热的气候，值得国产品牌进一步深入研究。 康提的景点比较集中，距离火车站都不算太远，步行是最好的游览方式。 前往佛牙寺的途中，喧闹的集市在街道边连绵不绝，各色人等的脚步匆匆。游客似乎有些罕见，当地人倒是不少；今天又不是周末，怎么还会有闲心逛街？ 这间店铺出售的东西很奇怪，纸板上印着僧加罗语，字母中间涂上了颜色；标注在右下角的日期，大多还未到来。连一个英文字母都没有，你大概是真心没有打算卖给外国人罢。 康提的地标建筑——钟楼，位于市中心由数条道路交汇出的广场上。这一带是传说中的商务中心区，正对着钟楼的街道边，坐落着锡兰银行的第74间分号。 年，一位姓伊斯梅尔（Ismail）的穆斯林兴建这座钟楼，以纪念他在卡杜加纳瓦附近遭遇事故不幸去世的儿子。这位穆斯林大概颇为富有，他延请当时锡兰最著名的设计师，结合佛牙寺和康提王宫的建筑元素做设计，并从英国引进机器和设备进行建设。 这个倒霉的儿子，死得还真不是时候。赶上了轰轰烈烈的大革命，英国无奈承认锡兰独立。在风雨飘摇的动荡年代，说理的地方不太好找，政府莫名其妙地收回了钟楼下面的这块土地。 土地被政府收回，钟楼也顺理成章地归了国家。 于是等到钟楼完工，原殖民政府高管、新政府首任总理森那纳亚克（D.S.Senanayake）兴冲冲地跑来，为揭幕仪式剪彩了！ 钟楼东侧的小广场有座铜像，闪亮的黑色大理石底座上写了不少注释，却连一个英文字母都找不出来。 这位穿将军制服，身披绶带，还挂了几块军功章的先生，很有可能是康提的著名政客德席尔瓦（GeorgeE.DeSilva）。 德席尔瓦做过记者、律师，又积极投身于保障基本人权的斗争中。他进入政坛并在康提市议会任职，后又任锡兰国家议会主席、卫生部长；独立后，他是首任内阁成员兼工业和渔业部部长。 德席尔瓦做过不少好事，尤其是在任卫生部长期间。医院建设，消除疟疾，改善饮用水的品质，并因这些行为受到群众的拥护。 在城市中心广场竖起德席尔瓦的铜像，正是他的儿子在康提当市长的年代。若没有这层裙带关系，谁又会主张纪念他呢。 中午的天气有些炎热，去路边的一间美食城吹吹冷气，顺便解决午餐的问题。餐厅以小吃为主，服务方式类似于肯德基之类的西式快餐，数爿柜台分别出售不同风格的品种。 这间阮记不清名字的美食城的小吃特色鲜明，不光价格低廉，味道也还不错。 吃饱了饭，阮先出门点根香烟。有位小贩手中拿着拨浪鼓在阮的面前来回地晃，抬头一看，才发觉弄错了对象。也不知道从哪里批发来的玩具，如今遇见主人翁了！ 路口旁边这座白得耀眼的英式建筑，是鼎鼎大名的康提皇后酒店（Queen’sHotelKandy）。皇后酒店是兰卡历史最长的酒店之一，这座建筑在殖民时期就已存在，彼时还曾经是英国官员的住所。 皇后酒店的位置优越，距离佛牙寺和康提湖分别隔开一条马路的宽度。打开客房的窗户，就能居高临下地观赏热闹非凡的佛牙节（EsalaPerahera）大游行。 尽管这间酒店号称奢华，但受到兰卡经济拖累，硬件设施的档次还是相当差。安装在房顶屋脊上的自制太阳能热水器表明，这里的住客洗澡需要赶时间、拼人品，只怕还得看看黄历。 内战结束还没有几年，能够安稳地睡到天亮已经要感谢佛祖庇佑，洗澡——真的没有那么重要了！ 在这座以湖光山色闻名遐迩的古城，康提湖，无疑处在最核心的地位。湖畔长满了热带特有的花草树木，从来都是郁郁葱葱；和杭州的西湖一样，城市因为这一片水面而充满灵气。 由于气候炎热，旱季时往往严重缺水，如今遍布兰卡全境的湖泊大多是人工修建的水库。 年，锡兰最后一位国王——那耶卡（Nayakar）王朝的罗阇辛伽四世（SriVikramaRajasinha）主持开挖康提湖。 湖中有座标准长方形的人工岛，就像漂浮在水面的驳船一样。据说这里是国王与王后沐浴和看妃子们洗澡的地方，地底下还有暗道与湖畔的宫殿相连。 爱看美女洗澡的罗阇辛伽四世是个不打折的暴君，当时还没有机关枪，他处决犯人时偏好用大象踩死。康提王国已在殖民者的围攻下苦苦坚持了多年，英国人兵临城下，岛上遍地烽火狼烟，这货躲在山上劳师动众挖了个湖。 此事激起民怨不绝，加上侵略者推波助澜，数年间，有着两千年历史的锡兰终于亡国。 在凉风习习的康提湖畔流连片刻，接下来去佛牙寺。佛牙寺的庭院免费进入，但需要经过装模作样的安检；由于阮穿的短裤不合规范，还得花钱租块花布将脚踝遮住。 日本女人穿和服走小碎步的感觉，阮今天总算是体会了。 这位身材仿佛孩童却又满脸沧桑的兄弟，是兰卡的民族英雄科佩提波拉（KeppetipolaDisawe）。年底，乌瓦省（Uva）的人民暴动，掀起了反抗殖民者的第三次康提战争。英国人派遣科佩提波拉率队前往镇压，他旋即倒戈加入叛军，并很快成为领袖。 不久叛军被击溃，科佩提波拉因生病而被英军围困；他慷慨走出藏身之所，并向前来抓他的英军上尉致意。科佩提波拉随后被带回康提，以叛国的罪名处死刑。被砍头之前，他要求回到佛牙寺举行宗教仪式，并向寺庙捐了一件他穿过的衣服。 科佩提波拉的头明显大于常人，属于“人家有伞，咱有大头”的级别。于是殖民者砍下他的脑袋，马上带回英国进行研究，并将头骨存放于爱丁堡大学的骨相学会。锡兰建国后，政府将他誉为国家英雄，又找英国人追索他的头骨。 英国人有个优点，他们一旦失势，态度就立马向装孙子转变。人家没要就主动送回去，这显然不成体统；既然开口求情，那就还给他们好了！ 佛牙寺（SriDaladaMaligawa），因供奉着斯里兰卡国宝的佛牙舍利而得名，是佛教徒心目中不二的圣地。 据《大般涅槃经》记载，佛祖释迦牟尼入荼毗，弟子们从灰烬中拣拾遗骨，找回佛牙四颗。又说其中两颗分别被帝释天和海龙王请去，另两颗绝无仅有的真正舍利之一，就放在这座金顶的舍利塔里面。 还有一颗佛牙舍利，供奉在北京西山八大处的灵光寺。阮曾去过八大处，却未见有外国的游方客人前往拜谒；这并非因为中国的僧人不擅营销，只是在北京，好看的东西实在太多了！ 阮幼年曾读《水浒传》，自与病关索杨雄连袂的法师海阇黎口中，头回听说有佛牙这般的妙物；以至于如今走到庙门前，还隐约以为里面或许是座风流道场。 阮并非佛教徒，还是不要进去跟人家捣乱了；站在门外拱一拱手，走了——您呐！ 佛牙寺的院中有一尊佛祖塑像，周围四头狮子，像狗一样地盘踞着。佛祖手中扯出一段铁丝，上面拴着英国的米字旗。 传说佛祖初生之时，于四方各行七步，出大莲华。乃一手指天一手指地，说：天上天下，惟我最尊，惟我最胜；三界苦恼，吾当度之。 甫降生就能走路会说话，原本也并不稀奇；只是这袈裟，到底谁给穿上的？ 佛牙寺北侧的小院落当中，树立着刻有世界遗产标志图案的黑色水泥块。康提是孕育了两千多年文明的僧加罗王朝末年的首府，又由于收藏佛牙舍利而成为著名的佛教圣地；年，圣城康提被联合国教科文组织认定为世界文化遗产。 院子里有人走动，三轮车居然可以一直冲到门前。远处天主教堂门前的草坪上拴着一头大象，鸽子和鸡悠闲地散步，还有一条小黄狗在犹疑地彷徨。 从右侧的白色小门进去，是一座印度教的寺庙；佛祖、天主和湿婆神比邻而居，倒也相安无事。 印度教在锡兰的传播过程中逐渐与佛教融合，诸神在佛教中也有相当的地位。康提的印度教神祇主要有四位，这座寺庙供奉的是土地神纳达（Natha）；此外还有守护神毗湿奴（Vishnu）、战神卡德拉伽马（Kataragama）和圣洁女神帕蒂尼（Pattini）。 在佛牙寺的出口处交还了围在腰间的纱笼，接着去北边街道上的集市逛逛。道路拐角处这座小巧的喷水池，似乎有着明显的西方天主教风格。 喷泉讲述的故事，与意大利著名的海神喷泉大同小异。大战章鱼的海神尼普顿（Neptune）不见踪影，满头金色卷发、不怎么爱穿衣服的爱神丘比特（Cupid）正在努力制服鱼妖。 这个新建不久的玩意儿恰好放在佛牙寺的山门旁边，究竟是怎么回事情？ 兰卡佛寺的布局与大乘佛教不同，不拘一格的佛殿与中国寺庙相比，要简朴许多。佛殿内的布置十分简单，通常只是在佛像面前摆一条供桌，既不烧香也不点蜡烛。 佛寺最常见的供品，是鲜花。街边摊档摆满了怒放的莲花，水盆中还插着含苞待放的菡萏。象征纯洁、真理和自律的蓝色睡莲被兰卡誉为国花，拿来拜佛正是恰如其分。 小乘佛教认为盛开的鲜花虽然美丽，却会很快凋谢；世事无常如同鲜花，人生一世则是百年如梦。佛陀教人供养鲜花，实际有警觉世人勇猛精进而切莫懈怠的含义。 沿着局促的小巷向外走，道路两旁杂乱地经营着各式店铺。这间数码商店出售惠普、东芝和戴尔品牌的电脑，门前竖起的招牌正在宣传华为Ascend采用微软系统的W1型手机。 作为电信网络解决方案供应商，华为一直站在中国电子产业对外合作的最前沿。尽管曾被怀疑是山寨产品，招安之后的华为手机在国外市场还是卖得红红火火。考虑到外国人读“华为”的拼音困难，于是像韩国三星一样，换个英文单词作为商标。 华为在国外市场上主打价格牌，广告上以黑体字写着“最实惠的手机”的字样；而两年的质量保证表明，服务也已受到重视。 这间店铺主营的产品，包括了十几种新鲜的蔬菜。豆角、大葱和胡萝卜与国内常见的模样没有太大差别，黄绿色的青椒和比蒜头还小的洋葱却很少见。 营养价值颇高的四棱豆和表皮发白的蛇豆角产于热带地区，在我国的海南省也有种植。 从这里买几样蔬菜回家，再加上大米和混合多种香料研制而成的咖喱，兰卡人民一生的菜谱就此完成。多亏了咖喱的气味浓烈，否则这豆角人生过得久了，嘴里岂不是要淡出鸟来？ 康提城区的西边是低矮的康达山（BahirawaKanda），山顶上的毗诃罗（Vihara）寺院有著名的白色佛像。 高大的佛像矗立在山顶，随便从哪个角落都能仰望；站在佛像脚下的平台观赏康提美妙的湖光山色，是颇受游客欢迎的风景。 当地民间有不少关于康达山的传说。其中一个故事说，康提王国曾被山中传来的怪异声音困扰，人们认为那里有妖魔期待人的供奉。于是有大臣向国王提议每年送一名美貌的少女作为牺牲，因为他，正是这妖魔所变化的。 常言说：皇帝轮流做，今年到我家；某年，终于轮到这大臣儿子的未婚妻。人们大张旗鼓将伊送至山顶，大臣的儿子随后赶来与妖魔搏斗。他发出同样的声音，使人们以为妖魔已经如愿接受了牺牲，并与他的未婚妻夤夜逃亡。 数十年前，人们才想到在山顶上建设佛像以镇妖魔；似乎和这年代久远又有些扯淡的故事，并没有多大的联系。 从一处稍显繁华气象的路口右转向北，道路西侧这座教堂看起来没有任何特色，也没有好奇的访客。 兰卡的宗教信仰复杂，由阿育王的儿子从印度带来的佛教被认为是正统；印度南部的泰米尔人将印度教传入锡兰，穆斯林则源起于从中东地区浮海而来的商人。 在锡兰，基督教和天主教具有浓厚的殖民色彩。葡萄牙人大力推行天主教，接踵而来的荷兰人则给予基督教更加宽广的舞台，到了英国殖民时期，信仰上帝已经几乎成为上层社会的主流。 继续前行，街边的建筑显得更加破败，用扶不上墙的烂泥糊成的墙壁坑洼不平，又刷着颜色古怪的油漆。宣传栏中有位板球选手举着雀巢美禄巧克力麦芽营养饮品，而在包装盒上画着的，却是一个玩蝶泳的洋人。 将西方的宣传本土化，给消费者以更加亲切的感觉；兰卡广告人想到的这个方法，既简单又绝妙。 一只猴子似乎受到了惊吓，蹦跳着爬上棚顶。这里常见的猴子属于猕猴科，是兰卡特产的品种，特征是头顶长着一撮蓬松的毛。在兰卡受到特别关照的猴子喜欢去寺庙，专吃奉献给佛祖的荷花的花芯；因此在寺庙周边地带，往往有猴子聚集。 沿着人家的围栏踊跃上前的这只猴子，动作看上去就灵活了许多。小猴子千万要注意，倘若失手戳在围栏上——可不是闹着玩儿的！ 招牌显示这附近有一所泰米尔人的学校，小巷的尽头其实却是一间警察局。全副武装的军事警察在门前站岗，眼睛直勾勾地盯着阮端在手里的相机。内子不免有些担心，催促阮放下相机，乖乖地撒开。 警察局不让拍照或许可以理解，可是，拍猴子居然也犯法？ 康提古城的街道狭窄，有不少被施划成单行道；临街的建筑大多低矮破旧，根本无法掩饰废墟一般的沧桑。这里司机驾驶有些随意，开车从来只看眼前，若有似无画在地上的白线往往被忽视。 行人横穿马路时，最好先在心里默念三遍佛祖保佑。 旅游胜地康提大概是个很招人的地方，街边的商业相当发达，房前屋后所有显著的位置都被乱七八糟的招牌占据。对于眼神不济的游客来说，这些招牌很有些为难；倘若口渴想要买瓶水，你可知道该进哪一家的门？ 挂在显著位置最大幅的广告属于西玛（CIMA）国际培训，这似乎表明兰卡学业有成的劳动人民，正在积极地向国外扩张。 这座房屋，大概还是英国殖民者刚来那年建成的。如今像是被火烧过的房顶上生机勃发，二楼环廊的栏杆颤颤巍巍，似乎下一秒钟就会坍塌。 楼房已经变成这副模样，居然还有人在楼下经营商业，而他们的店铺——竟然也有人敢于光顾！ 危房旁边一座淡粉色的建筑却是光洁如新，这座基督教卫理公会（Methodism）的教堂，仿佛和美国乡间的小教堂别无二致。 基督新教卫斯理宗（Wesleyan）主张圣洁生活和改善社会，注重在群众当中传教。卫理公会的教堂大多是简约派，来到这佛门圣地的中心，就显得更加低调了。 路边的店铺出售各种小吃，将面糊抹在像奶锅一样的容器内壁烤上片刻，就制成这样风味独特的煎饼。煎饼的形状有点像是穆斯林戴的小白帽，周围的薄饼酥脆，厚实的底部很有嚼劲。 内子建议买两个尝尝，店家热情地请我们去店里就坐，于是沿着易守难攻的楼梯上到晃晃悠悠的二楼，伙计去水龙头底下接一大壶凉水摆在桌上。 吃煎饼需要搭配成分可疑的辣酱，各种锅碗瓢盆杂七杂八地摆了一桌子。坐了十多分钟之后结账离开，将总计消费金额折算成人民币，还不足3块钱！ 走回到钟楼附近的商铺随便逛逛，服装、鞋帽和玩具之类的货物大多来自中国，要价并不便宜。 从地下通道穿过广场，一路向南就是火车站。粗糙的墙壁上刷着前进的标志，却并未说明这条路究竟通向何方。指明方向的手很有特色，仿佛就是传说中的如来佛祖。 这样说来，它大概是指着佛像的方向。 火车站南侧的路牌显示，沿着AB号国道向西，可以到达佩拉德尼亚和科伦坡。斯里兰卡主管交通事务的公路发展局，倒还没忘记顺便给自己做做宣传。 兰卡的等级公路总长12,千米，分为AA、AB、AC和B四等，这样的分类方法显得信心十足。连接科伦坡和圣城康提的公路，毫无疑问该是AA线；这里所说的AB线，不过是从康提到佩拉德尼亚的小段岔路而已。 此去科伦坡不远，公路里程只有千米。阮要乘坐这倒霉的龟速火车回科伦坡，却还需要3个小时——那么久！ 下午3点多钟，按时回到康提火车站。眼看还有点时间，沿着车站南侧的街道继续向西走走看。 康提车站的站房颇具现代艺术派的建筑风格，通过水平线条与曲线的组合，于简约当中包含了传统的样式。而车站月台的顶棚，则又是典型的维多利亚式。 从前，康提车站的站房外墙曾被刷成醒目的屎黄色；如今不知道因为什么原因，被涂成亮白色了！ 在与车站隔开一条马路的地方，两条街道形成的夹角之中高高搭起天棚，白色的须弥座上供奉着一尊佛像。 佛像左侧的肩上披着如同内衣一样紧身的袈裟，将手掌摊开，放在弯出不可思议的角度的脚上。祂的脖子上套着一圈圈的肥肉，耳垂上大概还佩戴了某种特殊的饰物；若不是眼睛直勾勾地向地上看，僧众们大概就无法和祂进行心灵的交流了。 佛祖身后密密麻麻的环状装饰，大概还隐含了千手千眼，体察与拯救众生的意思？ 本集完，欢迎继续收看下集。 赞赏 |
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